曾為《美麗佳人》、《哈潑時尚》、《ELLE》、《儂儂》、《悅己》等兩岸女性雜誌撰稿，現為《The Big Issue Taiwan》、《ELLE》、《?河彎》、《Shopping Design》專欄及特約作者。目前旅居美國舊金山灣，專職人妻人母，副業爬格子，拿鏟子，讀食譜，說設計，看時尚，買好物，得空時也在自家廚房主持「裸食生活廚事workshop」。
總之，如果有所謂嗜食發酵食物基因，那估計我渾身都是。從味噌、鹽麴、豆腐乳、泡菜、酸黃瓜到優格，至今尚未遇到相見不歡的發酵食物，如果不是怕鹽份攝取過量，餐餐餵養亦不成問題。當然，我特別偏愛的發酵食物，不是超市架上渾身是添加的量化加工品，而是以鹽或天然發酵劑，在時間魔力加持，耐心等待而得的醃食收成，兩者之別有如天地雲泥，一生氣勃勃，一死氣沉沉，這還不提揮之不去的罐頭味，最冤枉的是，不良加工品的攪局，一整個搞臭了發酵食物的名聲。雖然欠缺實證，但我合理懷疑，世上所有料理，無分大小主流與否，都可以找到以天然發酵為概念製作的地方菜色食餚，最主要當然是借助大自然酵母菌種之力，延長季節鮮蔬的保存賞味期限，至少在冰箱及大量產製食品發明前，發酵食物聲望一度如日中天，曾是全球婆婆媽媽的口袋料理魔法。一如山鐸?卡茲（Sandor Ellix Katz）在《發酵聖經》（The Art of Fermentation）裡一再闡述的，發酵不僅僅是把生蔬野菜召喚來洗切揉壓，幾天後神奇變出一缸缸酸菜，更是一種飽含在地個性人文風土的手工技藝，是彌足珍貴且應該被傳頌繼承的文化資產。
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